Ингушский горизонтальный ткацкий станок - «Т1алх»
Фото И. Евлоева Ингушский горизонтальный ткацкий станок «Т1алх» (уменьшенная копия, воссоздана известным этнографом С. Мерешковым)
Основным орудием труда для изготовления сукна - «маша» (б,д) у ингушей был горизонтальный ткацкий станок «т1алх»(б, д). На русском языке его называют кросно.
Как известно сукно ткали из овечьей шерсти. В наших краях овец стригут два раза в год: весной и осенью. Если шерсть весеннего настрига шла для изготовления матрацев, одеял, подушек, то осенний настриг ее применяли для возделывания войлочных изделий и сукна, ибо такая шерсть имела длинное и тонкое руно, лучшие валяльные качества ввиду присутствия «до»(д) -жиропота//серы. Сам процесс обработки шерсти описан многими учеными, в том числе и автором данной статьи. 1
Фото И. Евлоева (весенняя стрижка овец)
По данной теме Абдулвахабова Б. Б-А. замечает: «…Шерсть шла на изготовление тканей, в первую очередь сукна. Овечья шерсть делилась на несколько сортов, самой лучшей считалась шерсть ягненка, самой худшей - шерсть доящихся овец, так как волокна, изготовленные из этой шерсти, были ломкими, и тусклыми…». 2
Известный исследователь быта жителей нашего края Н. Ф. Грабовский замечал: «…Очистку, мытье, обработку шерсти вайнахи производили во все времена года, в свободное от домашних и полевых работ время…». 3
Шерсть являлась основным сырьем для изготовления практически всех видов одежды, обуви (наряду с сыромятной кожей), предметов быта и интерьера.
Фото И. Евлоева (чесалка (гребень) для шерсти и козьего пуха из частной коллекции известного этнографа С. Мерешкова)
По данному вопросу, кандидат исторических наук Гарсаев Л. М. пишет: «… По словам наших информаторов, вайнахские женщины шерсть стирали на реке в любое время года, но при этом была необходима солнечная погода. Почти каждая семья имела доску и две палки одинакового размера, с помощью которых производилась стирка шерсти…». 4 Тут надо заметить, что при стирке шерсти, вместо мыла широко применялся щелок – «кха»(д). 5
Сам станок для изготовления сукна делали из дерева: бук, ясень, дуб, вяз, липа. Его устанавливали под навесом, на веранде, в отдельной комнате.
Процесс изготовления его составных частей проходил поэтапно. Сначала из целого бревна выстругивали основу-«г1ов»(д,д)//кур»(б,д).
Затем поочередно делали: кресло-«г1анд»(д,д); набилки–«ехк»(й,й); ниченки//нитченки-«толдаш»(д); валик–«ч1ичкъе»(й,й); челнок-«ч1аг1ашк» (д, д); шпулька-«ч1ий» (б, д).
Наиболее полно о ткацком станке записи оставил О. Маргграф: «…Станок состоит из следующих частей: кресла, валика и гребня, двух направил и челнока. Все указанные части неразрывно связаны друг с другом. В начале кресла под руками ткачихи расположен валик, вращающийся горизонтально вокруг своей оси; он предназначен для первоначального прикрепления ниток основы и для наматывания уже сотканного сукна. Гребень удерживает параллельность ниток, причем одно направленно двигает одну половину ниток основы, а другое -другую. Челнок ходит поперек между ними с пряжею утка». 6
Фото И. Евлоева Ингушский горизонтальный ткацкий станок «Т1алх» (уменьшенная копия, воссоздана известным этнографом С. Мерешковым)
Ингушский ткацкий станок «Т1алх» и был таким, каким его описывает выше процитированный автор. Тут надо заметить, что по мнению другого, современного исследователя, данный станок не сохранился, даже как музейный экспонат. По этому поводу он замечает: «…Описанный станок на сегодня полностью не сохранился, поэтому мы затрудняемся от дальнейшей детализации…». 7
Конечно, для детализации его составных частей и описание связанных с ними технологических приемов не представляется возможным, ввиду отсутствия достоверных данных, кроме отрывочных сведений, в большинстве своем на основе полевых материалов.
И тем не менее, его приближенная версия, в том числе и уменьшенная копия воссозданы заведующим отделом этнографии Республиканского Дома народного творчества Султаном Мерешковым, по описанию своего отца Мерешкова Алаудина Заамиевича. С его слов, будучи ребенком он помогал матери в заправке продольных ниток основы - «урхал» (д, д)*. 8 Рабочая копия станка в натуральную величину, находится в Музее изобразительных искусств Республики Ингушетия в г. Карабулак, а уменьшенная копия в частной коллекции автора.
Фото С. Мерешкова (уменьшенная копия, ингушского горизонтального ткацкого станка «Т1алх». Частная коллекция известного этнографа С. Мерешкова).
Технология изготовления составных частей данного станка (кросно) практически не отличается от технологии обработки дерева, кроме изготовления набилок-«ехк» (й,й). Там применяются те же орудия труда и инструменты:
(*Здесь и далее даются грамматические классные показатели единственного и множественного чисел существительных)
- топор- «диг» (д,д), пила-«херх» (б,д), рашпиль-«г1орг1аст» (б,д), ручное сверла-«бурув» (д,д), (небольшие сквозные отверстия иногда выжигались с помощью раскаленного круглого прута, стержня), молоток-«гон» (й,й), рубанок –«фаттан» (й,й), пассатижи –«моарзаг1а» (б,д), стамеска-«оста» (д,д).
Для шлифовки применяли продолговатые плоские камни наждака, шкурки рыбы-«айра» (д,д), осколки стекла.
Набилки бывают двух видов: вариант № 1- легкие пластины размером 14х1,5х0,1 см. в количестве от 400 до 500 штук, шарнирно закрепленных с помощью толстых ниток на четырех тонких прутиках. Они держатся на продольных нитях основы. Вариант № 2- пластины размером 15х1,5х0,1 см. в количестве от 400 до 600 штук, собранных в рамку и закрепленных нитками к продольным планкам рамки и вставленных в составное основание для которого вырезаны пазы. Такие набилки подвешиваются за специальные выступы кожаными, шелковыми, конопляными шпагатами к потолку или перекладине станка.
Ниченки//нитченки (2 шт.) выполняют роль перемены продольных нитей-основы. Для этого к ним приделывают кожаные или веревочные лямки для ног, чтобы менять расположение ниток в станке и продевать челнок –«ч1аг1ашк» (д,д) с поперечной нитью –уток-«1аь» (д,д), через зев продольных ниток. Затем сукно уплотняют с помощью бердо/набилок – «ехк» (во множественном числе - «ахкараш»)(й,й). Кстати слово «ехк» в ингушском языке имеет несколько смыслов, но грамматический классный показатель остается неизменным в обоих случаях ед. и мн. чисел: 1-гребень, 2-чесалка для шерсти и пуха, 3-набилки, 4-расческа,5-пистолетная// винтовочная обойма//рожок.
Челнок-«ч1аг1ашк» (д, д) вырезали из целого куска дерева в основном из липы-«хьех» (й,й) или реже из вяза-«муш» (й,й). Вовнутрь вставляли шпульку-«ч1ий»(б,д), на которую наматывали поперечную нить-уток-«1аь»(д,д).
«… Изготовление домотканого сукна был очень трудоемким и малопроизводительным процессом. Наверное и потому данный вид труда в народе ценился очень высоко. Тому свидетельствуют эти слова из песни-перебранки исполняемой девушками из свадебного поезда – «замеш» во дворе невесты в день ее свадьбы:
«…Геза ахкарца,
Чиллан толдашца
Догаш даьри деча
Кхоний кхы я хьо….» 9
( Шелковыми нитченками,
Бронзовым бердо
Набивные шелковые ткани женщинам готовящих
Ты являешься деверя супругой)
(подстрочный перевод С. Мерешкова). 10
«…Тем самым в шуточной форме, но в назидательном тоне приветствовались трудолюбие, рукоделие, мастерство, смекалка. Более того, не только в устном народном творчестве, но и у многих исследователей отражены эти качества горских женщин: 11
«… Специальных мастерских по пошиву одежды в местных аулах, видимо, не было: шить умели в каждой семье. Фольклор вайнахов – выразительный пример тому, как горские «мастерицы» умеют споро и добротно «сшить одежды точно такие же, в какие были облачены представители феодальной прослойки «черкесских, кабардинских и ногайских» соседей. Все это согласуется и со свидетельствами ХVIII – ХIХ вв., когда авторы, говоря о горцах (в том числе и нашего края), отмечали: «Жены у них портные, ткачи, швеи, тесемщицы… » 12
В начале XXвека, в связи с массовым проникновением фабричных товаров ткацкое производство у ингушей, как и у других народов Северного Кавказа пришло в упадок и постепенно угасло.
Сегодня уже, вряд-ли в Ингушетии найдется мастерица, умеющая работать на ткацком станке «т1алх», но имя ковровщицы, заслуженного деятеля искусств, народного художника Республики Ингушетия Тангиевой Розы Товсултановны известно далеко за пределами родной республики.
«……. Безусловно, Роза Тангиева, благодаря уникальному искусству ковроделия, прославилась на всю страну и её знают во многих странах мира, и я очень рада, что Роза Товсултановна является верной продолжательницей славной традиции ковроткачества…..» - отмечает руководитель творческой мастерской войлочного ковроделия «Истинг» Республиканского Дома народного творчества Зейнеп Магомет-Тагировна Дзарахова.
Библиография
1. Мерешков С. А. Обработка шерсти. Вестник ИНГНИИ гуманитарных наук им.Ч.Ахриева. Вып. №2, 2017, С.126-130,
2. Б. Б-А. Абдулвахабова «Детская одежда вайнахов ХVII-ХIХ вв.»
(по археологическим материалам). Археология и вопросы хозяйственно-экономической истории Северного Кавказ. г. Грозный, 1987., С.89.
3. Грабовский Н.Ф. Экономический и домашний быт Горского участка Ингушского округа. //ССКГ. Тифлис,1879. III. С.15.
4. Гарсаев Л.М. Вайнахская женская одежда (конец ХIХ-начало ХХ в.). г. Грозный, 2005 г. С.32.
5. Мерешков С.А. «Г1алг1ай этнографически лексика» / Ингушская этнографическая лексика. ИнгГУ, 2007, С.14
6. Маргграф О. Очерки кустарных промыслов Северного Кавказа.
М. 1982.С.206.
7. Гарсаев Л.М. Вайнахская женская одежда (конец ХIХ-начало ХХ в.).
г. Грозный 2005.С. 35
8. ПМА. Записано со слов Мерешкова Алаудина Заамиевича, 1908 г.р. с.Альтиево, 1981г.
9. Мальсагов А.О. Чудо-песни (на ингушском языке). г. Грозный, 1990 г. С.39
10. Мерешков С.А. Обработка шерсти. Вестник ИНГНИИ гуманитарных наук им.Ч.Ахриева. Вып. №2, 2017, С.126-130.
11. Мерешков С.А. Обработка шерсти. Вестник ИНГНИИ гуманитарных наук им.Ч.Ахриева. Вып. №2, 2017, С.126-130
12. Одежда чеченцев и ингушей в ХVII-ХVIII вв. Буклет. Составители:
Б. Б-А. Абдулвахабова, Д.Ю. Чахкиев.
Мерешков Султан Алаудинович - заведующий отделом этнографии Республиканского Дома народного творчества Республики Ингушетия
